原標(biāo)題：為什么廣府人總愛(ài)那碗云吞面？老師傅幾十年秘籍話你知
東莞樟木頭一帶的云吞面，制作手法與風(fēng)味上更近香港。20世紀(jì)90年代末至本世紀(jì)初期，樟木頭吸引了大批香港人到此地置業(yè)和消費(fèi)。人群聚居之地，必然帶來(lái)飲食之風(fēng)，率先“登場(chǎng)”的是家常云吞面。這股風(fēng)從樟木頭吹向鄰近的常平以及東莞的其他區(qū)域?？釔?ài)云吞面的廣州人斌哥，10多年前跑到常平開(kāi)了一家小小云吞面館。斌哥的云吞面，甚至得到美食家蔡瀾先生的認(rèn)可，蔡先生多次到店品嘗云吞面，并為其留下墨寶“不做垃圾”。歷經(jīng)十余年，斌哥帶著對(duì)云吞面經(jīng)年不減的熱情，回到家鄉(xiāng)廣州，在天河南二路開(kāi)了一家同樣面積小小的云吞面館，名號(hào)就叫常平竹升面，而墻上，正正掛著蔡先生的墨寶?！安蛔隼薄@也是斌哥對(duì)云吞面的追求。
云吞面的湯底，離不開(kāi)用火炙燒過(guò)的大地魚。大地魚分油地、沙地和赤地。油地的油分更高，一燒，油脂便逼出來(lái)了。赤地的香更濃郁些，斌哥采用的是赤地。舊時(shí)港派云吞面湯底里除了大地魚、豬骨以外，還有曬干的蝦米和蟹仔，如今許多店鋪用蝦皮來(lái)替代。斌哥堅(jiān)持用生曬過(guò)的蟛蜞和蝦，加上大地魚煲湯。
竹升面的精妙在于面味與堿水之間的平衡。堿水決定爽度，面粉決定了硬度和面香。堿水通常分3個(gè)度，19.5度、32度和52度，香港竹升面堿水通常用52度的，更為爽口，幾乎一咬即斷；斌哥用的是19.5度的堿水，表現(xiàn)的是恰到好處的爽。面粉必然要用高精面粉，但市面上的面粉那般多，要選合心水的實(shí)屬不易，他足足換了20多種，最后才選到合意的。25斤面粉，加上13斤鴨蛋，抽去蛋黃，只用蛋清，這也是增加面條爽度的法子，整個(gè)過(guò)程不加入一滴水。
云吞里包裹的不僅是餡，更是主理人對(duì)美味的理解——豬肉、鮮蝦和一件“秘密武器”。豬肉的肥瘦比為3:7，蝦用飽滿的鮮蝦，為了避免腥，大地魚粉便不再加了，取而代之的是另一種谷物粉，被他列為“秘密武器”。
吳錦云父子二人，經(jīng)過(guò)將近40年的努力，把一家默默無(wú)名的路邊檔，經(jīng)營(yíng)成連外地友人到廣州的必去打卡點(diǎn)。這家小店以云吞面著名，藏在荔灣大同路和隆里。一間充滿西關(guān)風(fēng)情的特色建筑，斑駁高大的趟櫳門上掛著一張木板招牌：“吳財(cái)記面家”。
他家的云吞面同樣投注了許多的心機(jī)。湯底用厚身的油地、淡水蝦子、蝦米、金華火腿和豬骨來(lái)熬制，每天早上3點(diǎn)半開(kāi)始煲，足足煲上3個(gè)小時(shí)。他認(rèn)為如今的雞蛋香味并不遜色于鴨蛋，因此在做面時(shí)，他用的是雞蛋，蛋清與蛋黃都用上。蛋清增加面的硬度，蛋黃帶來(lái)香度。面條同樣用高筋面，面所用的堿水，是有著上百年歷史的陳村食用堿水，爽中帶麥香，這是嚴(yán)格把控走堿時(shí)間的“成果”。至于云吞，吳錦云有自己的理解，不加鮮蝦，只用豬的上胛肉。手工處理，挑除上胛肉的筋與網(wǎng)油，最后的成率只有六七成。豬肉全部經(jīng)過(guò)手工切，一粒粒肥瘦均勻。薄薄的云吞皮，裹著精制過(guò)的豬肉，小巧玲瓏，肉香皮薄。
廣州日?qǐng)?bào)全媒體文字記者：曾繁瑩廣州日?qǐng)?bào)全媒體圖片記者：曾繁瑩
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